Faixas de areia dos sonhos e mar cristalino, rios turquesas correndo entre as montanhas e uma forte identidade ditada pelo reggae. Assim é a Jamaica.

No ano de 1974, a banda The Wailers conquistava o primeiro lugar na parada britânica com o estouro No Woman No Cry. Era Bob Marley no vocal. O grupo se desfez e a lenda do reggae foi seguir carreira solo. Que suas letras eternizariam mundo afora toda uma crença em torno da vida boa, no stress, até que não era impossível de prever, mas o cantor jamaicano com dreadlocks, boina colorida e um sorriso no rosto foi além: serviu pra transformar o turismo na ilha num negócio.

“O rastafári é bem mais que uma religião”, explica o taxista Eggy a caminho do poço cristalino Blue Hole, atração número 1 do país no TripAdvisor. “É um estilo de vida”. Que traz, hoje, cerca de 2 milhões de turistas à Jamaica, local de origem e com o maior número de seguidores da ideologia.

O orgulho de si próprios, a história do povo e da nação são o centro de tudo. É pisar lá pra começar a entender: um garçom que te aborda sem pudor com a autoconfiança que nem o Brad Pitt tem e um bartender que dança com a galera no meio da festa, mulheres de cabelos afro que trocam as progressivas por blackpowers bem cuidados e penteados de salão (que elas fazem sozinhas em 5 minutos), cores da bandeira estampadas até em sapatilhas de neoprene pra andar na água, um cantor que chega ao 1 º lugar da Billboard e afirma que estaria realizado da mesma forma se fosse qualquer outro conterrâneo em seu lugar (o som Cheerleader, do jamaicano Omi, foi a música mais escutada do verão de 2015 no hemisfério norte). Deu pra captar?

ASSÉDIO E HIGGLERS
Todo mundo é muito simpático, mas constantemente os homens passam por cima da linha ao dar em cima das turistas sem pestanejar, principalmente fora dos locais de serviço como hotéis e restaurantes. Em clubes de reggae é uma COISA. Nas ruas também rola uma chatice com os higglers, vendedores ambulantes que insistem infinitamente em te vender artesanatos e outros souvenirs.

MACONHA
É tudo aquilo que se fala: 80% da população fuma, mas como uma forma de ritual. Por incrível que pareça, a posse só foi autorizada no ano passado – dois gramas da erva por pessoa –, o que é bem polêmico já que a droga sempre pode ser cultivada. Pra turistas ainda é ilegal mas, na prática, isso sempre foi totalmente ignorado. É fácil comprar a erva em feirinhas, bares de reggae e nas montanhas.

LÍNGUA E MOEDA
O inglês é o idioma oficial e o espanhol é pouco falado. O dólar americano é amplamente aceito e acaba sendo mais conveniente; a moeda local, contudo, é o dólar jamaicano.

A conversão acaba saindo elas por elas.

VISTO E VACINA
Não é preciso visto pra ir à Jamaica (a não ser que seu voo tenha conexão em Miami). Já a vacina contra a febre amarela é obrigatória: deve ter sido tomada, ao menos, dez dias antes do início da viagem.

ROTEIRO 1: 3 dias em Negril (com passeio a Montego Bay) + 2 dias em Port Antonio (com passeio a Ocho Rios) + 2 dias em Kingston

ROTEIRO 2: 5 dias em Montego Bay (com passeios a Negril e Ocho Rios) + 2 dias em Kingston (com passeio a Port Antonio)

ROTEIRO 3: 4 dias em Montego Bay (com passeio a Negril e à South Coast) + 3 dias em Ocho Rios (com passeios a Port Antonio e Nine Mile)

Quando Colombo aportou na Jamaica em 1494, intitulou essa baía de praias de areia branca cercadas por arbustos e palmeiras de “golfo de buen tiempo”. E não errou. Em MoBay, o astral mora sempre lá em cima.

A cidade é a segunda maior do país – sem a desordem e bem mais atraente que a capital –, porta de entrada da maioria dos turistas que visitam a ilha e um mix de tudo que a Jamaica tem de melhor: litoral perfeitinho, morros verdes cheios de cachoeiras, arquitetura colonial inglesa fotogênica, feiras coloridas lotadas de quinquilharias, enormes fazendas históricas e, claro, muito reggae. É lá, inclusive, que em todo mês de julho acontece o Reggae Sumfest, maior festival do ritmo do mundo.

O QUE FAZER EM MONTEGO BAY? É fundamental dar uma volta pela Sam Sharpe Square, onde, além do museu e centro cultural Civic Centre, uma fonte de ferro fundido e a velha prisão de bêbados The Cage, se veem barracas cheias de frutas coloridas, uniformes escolares fofíssimos com saias rodadas xadrezes, gravatas, blazers e suspensórios que quase te transportam pra Inglaterra, e faixas do mar entre ruazinhas que cortam a área.

A 10 minutos de caminhada dali, a trendy Hip Strip reúne bares e restaurantes bem coloridos e animados, onde toca reggae, há pequenas e informais galerias de arte e cafés descolados. Também na orla, outro endereço legal é o Pier One, com festas animadas às sextas-feiras.

Com 26 quilômetros quadrados de águas protegidas e até esponjas marinhas em forma de cestas no, adivinhe, Basket Reef, o Parque Marinho de Montego Bay tem as praias da Jamaica mais urbanas e bem cuidadas, como a Doctor’s Cave Beach, com águas supostamente terapêuticas, restaurantes, lojinhas e chuveiros.

Parada da maioria dos cruzeiros que chegam às praias da Jamaica (a cidade recebe mais de 40% dos navios que atracam nos 4 portos principais da ilha), guarda uma mistura de natureza selvagem, cidade jamaicana com vida própria e resorts cinco-estrelas, a 1h30 de Montego Bay.

MOON PALACE (RESERVE AQUI!)
É o caso do all-inclusive Moon Palace Jamaica Grande (diárias a partir de US$ 440), que em 2015 reabriu suas portas em Ocho Rios após uma megarreforma de dois anos sob a administração da rede Palace – são 7 resorts no México e agora um na Jamaica. Os 700 apartamentos de alto padrão têm vista pro mar, há 5 restaurantes (incluindo o asiático Momo, que prepara os pratos na chapa como a rede Benihana) e 6 bares bem distribuídos, boulangerie aberta 24 horas, esportes aquáticos de todos os tipos (leia-se triciclo sob a água, caiaque, stand up, simulador de ondas)…
LEIA MAIS: Hotel na Jamaica: Moon Palace Jamaica

Subindo às montanhas, pequenos paraísos como o Blue Hole (Thatch Hill Rd), poço azul no meio da mata ao final de uma série de cachoeiras, ainda oferecem certa privacidade – mesmo alguns jamaicanos não conhecem o spot. De um cipó, a galera se joga na água gelada e depois curte a massagem das quedas da água. Eu pulei sete vezes – e iria outras sete. Com outra proposta, a Dunn’s River Falls é uma confusão de turistas espalhados pelos 182 metros de quedas e lagoas que desaguam no mar, ainda pior perto das 11h da manhã. O lugar é lindo, mas… sem tanta gente seria mais legal (são vários tours rolando ao mesmo tempo). A feirinha da saída é bem gostosa pra comprar.

Pra quem vai com crianças, chega-se na Mystic Mountain através de um teleférico que passa pelas copas das árvores até o cume da montanha. Lá em cima há  jardins exóticos com borboletas, uma supertirolesa, descida de bobsled (esporte de inverno em que os atletas descem de trenó uma pista de gelo sinuosa, aqui num carrinho nos trilhos), restaurante e lojinha. Eu, particularmente, não curti muito: o parque poderia estar em qualquer outro lugar do mundo. Sou bem mais as praias da Jamaica.

Base descolada da viagem, a 1h30 de MoBay indo pro oeste. Como acontece com outros destinos praianos que entram na moda,  já foi uma vila de pescadores.

O QUE FAZER EM NEGRIL? São 7 milhas de praias paradisíacas na, agora, cidade-resort – sim, é possível ser resort e ser hype ao mesmo tempo –, onde a areia branquinha é ocupada por espreguiçadeiras almofadadas, barracas de esportes aquáticos e mulheres que trançam cabelos das turistas por US$ 25.

A faixa dourada da Seven Mile Beach logo dá espaço às falésias e rochedos negros da West End Road. É pendurado neles que fica o Rick’s Cafe, um barzinho com a maior vibe onde todo mundo vai assistir ao pôr do sol, tomar Red Stripes (*A* cerveja jamaicana) e curtir bandas de reggae. O local é, inclusive, ponto de prática oficial do cliff diving, o mergulho de penhascos.

Na capital e centro financeiro, praias da Jamaica com extensos resorts pé na areia dão lugar a hotéis mais modestos com uma piscininha em frente. Passam por lá executivos, viajantes procurando uma boa dose de imersão cultural e outros que tem voo chegando ou partindo do aeroporto local. E, se os jamaicanos são bem assediadores, na maior cidade de língua inglesa do Caribe isso se confirma ainda mais – e chega a incomodar.

Apesar das construções modernas, avenidas e ruas bem planejadas e bastante arborizadas, há um certo caos no trânsito (some a mão inglesa), nos mercados de rua bagunçados e favelas espalhadas (como a famosa Trenchtown, onde morou Bob Marley).

O QUE FAZER EM KINGSTON? A cidade também tem um quê de requinte. Visite a Devon House, mansão do primeiro milionário negro jamaicano, datada de 1881, e observe de perto seus detalhes arquitetônicos georgianos bem preservados. No subsolo há o melhor sorvete da cidade. Dali siga até a National Gallerye atente às obras pós-independência, que contam como o rastafári desafiou as normas sociais vigentes até então. Pro jantar, no Redbones Blues Cafe há mix de jazz, galeria de arte, bons drinks e a high society da capital.

Também não dá pra faltar a visita ao Bob Marley Museum, que já foi casa e estúdio do cantor. Em tempo: a melhor base pra visitar Nine Mile, a cidade em que Bob Marley nasceu (e que ainda hoje gira em torno de sua vida), é Ocho Rios, a cerca de 1h30 de distância de lá.

Por fim, indico um bate-volta às interessantes vizinhas Spanish Town, antiga capital da Jamaica que data da época de Colombo e casa da fotogênica Old Town Square; Port Royal, covil de piratas do século 17 de onde dá pra dar um pulo de barco na bela ilhota de Lime Cay; e Hellshire Beach, onde os jamaicanos abastados vão à praia.

Caribe sem grandes resorts, com um ar de antigamente. Polo de praias da Jamaica da afastada costa nordeste, já foi destino de ricaços e uma das cidades mais pra frentex da ilha, com seu velho farol listrado de branco e vermelho que auxiliava os navios cargueiros a se localizar.

Com o fluxo turístico migrando para o oeste – Montego Bay, Ocho Rios e Negril – Portie foi decaindo, decaindo, até que começa a entrar, agora, devagarzinho, na onda dos hotéis-boutique charmosos, pequeninos. Um exemplo disso é o Kanopi House (diárias a partir de US$ 300), com seus quatro quartos sobre palafitas envoltos pelas folhagens tropicais num terreno de selva acidentado.

O QUE FAZER EM PORT ANTONIO? Em Port Antonio você não vai encontrar restaurantes com toalhas de mesa brancas e preços inflacionados, aquela confusão de higglers (os vendedores “ambulantes” jamaicanos) ou cadeiras de praia enfileiradas. Em vez disso, silêncio, casas térreas com estilo georgiano, uma via central com palmeiras reais enfileiradas com um mercadinho de artesanatos locais, o Musgrave Market, além de (muitos) paraísos naturais como a famosa Lagoa Azul, um dos cenários do filme atuado por Brooke Shields. A dica é ir de manhã e, se der, em dias de semana – quanto mais vazio, melhor. Por US$ 25 dá pra embarcar numa jangada de bambu e dar uma volta pelos matizes de azul da lagoa, que desemboca no mar.

Outro passeio que não pode faltar é a prainha de Frenchman’s Cove, com balanços e galhos onde dá pra dar uma de Tarzan e tirar ótimas fotos – aliás, todo lugar na Jamaica com águas cristalinas e mata em redor é motivo de uma corda pra se pendurar.

A sugestão mais original de restaurante fica a 25 minutos de carro dali: o Boston Jerk Center, sete barraquinhas que vendem carnes orgânicas (frango ou porco) lambuzadas num molho apimentado, que acompanham uma espiga de milho levemente adocicada. É o prato jamaicano mais autêntico. Dado o deslocamento dá pra aproveitar e conhecer a Boston Beach, praia em formato de ferradura cercada com a natureza selvagem da Jamaica.

Entre as fazendas, rios e pântanos selvagens da South Coast também dá pra encontrar campos de golfe, montanhas com temperaturas frescas e praias escarpadas escondidas.

O QUE FAZER NA SOUTH COAST? O outro passeio de que, em algum momento, se ouve falar é o Black River, um dos maiores rios jamaicanos (como diz o nome, a água é bem escura) onde você observa crocodilos com a ajuda de um barqueiro. Das praias da Jamaica, a mais comentada da região é a Treasure Beach, algo bem menos turístico que as faixas de areia do norte. Pra curtir uma paisagem legal vendo o dia ir embora vá ao mirante Lover’s Leap, a 488 metros do nível do mar.

Em tempo: é totalmente dispensável se hospedar na South Coast, parte mais sem graça da ilha e com pouca infra. Se quiser conhecer a região faça um bate-volta.